多倫路藏在一片鬧市中，路口淺灰色拱形石牌坊掩在樹蔭下，稍不留意就能走過頭。

　　東起四川北路，向西折北再與四川北路交匯，“L”型的多倫路像一只老電話的傳聲筒，掛在四方市井里。“叮咚”“叮咚”，踩著三輪單車的老伯搖著鈴鐺穿過。繁華都市里聽見此聲，竟有時(shí)空錯(cuò)亂的感覺。抬頭看多倫路的石牌坊，“海上舊里”四個(gè)大字躍入眼簾，往里走，人文故居和文博店鋪接踵而來，青鼓鼓的彈格路凝成一個(gè)個(gè)記憶的落點(diǎn)，摁進(jìn)腳掌。路上，能夠?qū)ひ?930年代中國“左聯(lián)”作家的音容，能夠找到華洋交織的文化形態(tài)、經(jīng)世致用的文化性情。

　　從印著“竇樂安路”的老路牌開始，多倫路將它的傳聲筒貼近了上海灘的風(fēng)云變幻。

　　叩開名宅公寓，穿梭先生們搏擊暗夜的舊時(shí)光

　　多倫路從頭走到尾，只消十分鐘。然而如果沿著歷史的脈絡(luò)細(xì)細(xì)品味，花上大半天也不為過。馬路過去叫竇樂安路，為1911年英國傳教士竇樂安填河建造而成。竇樂安無論如何都不會(huì)想到，他親手所造的馬路，將填滿一個(gè)時(shí)代的中國的偉大故事。

　　靠近那些中西合璧的文化舊里，透過神秘魅人的窗格向里窺探。一時(shí)間，景象翻飛如走馬燈。

　　首先看見的是一位蓄著胡須、著長(zhǎng)衫的人。他徑直來到多倫路201弄2號(hào)中華藝術(shù)大學(xué)。底層一間小教室，馮乃超、馮雪峰、錢杏邨、夏衍、柔石、殷夫等四十多位作家或站或坐，有人趴在窗臺(tái)朝里看，有人堵著門。