鄔荷群 /文
姜湯面
椒江街頭林立的面館里，姜湯面隨處可見。而我最喜歡的，是江城路上的“俞荷姜湯面”。這是一間夫妻小店，到了吃飯時間，就會被客人圍得水泄不通。也許是離單位近，也許是對此店的姜湯面情有獨鐘，落單時的晚餐常常就安頓在那兒。
冬日寒夜，當我從車里跑出，抖著身一頭鉆進這間冒著熱氣的面店，還沒坐定，吸一鼻姜香暖氣，肚子便咕咕叫喚起來。
一碗姜湯面，除了老姜切片曬干后熬的湯，更有許多貨真價實的料頭在。金針、香菇（蘑菇）、豆腐皮、冬筍（茭白）、菠菜，雞蛋、鮮肉、蝦干、蛤蜊（蟶）、彈涂魚干，五素五鮮的料頭是傳統(tǒng)姜湯面的基本食材。椒江人吃面，決不嫌太鮮。更有土豪者，喜歡在面里另加小白蝦、青蟹（膏蟹）、海蟶、蝦蛄等海鮮，所以一碗姜湯面的價格，從20多元到上百元。
姜湯面的味道純正與否，與姜湯的制作密不可分。在街頭形形色色的姜湯面館中，就有直接用鮮榨姜汁來做料湯的，但比起用老姜干熬制的姜湯來，是辛辣有余，溫潤不足，嘴刁的吃客一口就會品出味道的差別來。
在椒江，誰家媳婦一有懷孕的消息，婆家、娘家想到的第一件事肯定是曬姜。從集市上買來上好的高山老姜，洗凈后用酒煮熟后切片，攤在團箕里在大太陽下暴曬，待曬成卷了，再統(tǒng)統(tǒng)收到瓦缸里儲存起來。
等到孩子一生下，整個月子里，就天天給產(chǎn)婦喝紅糖姜茶，吃姜茶米飯、姜湯面、姜泡飯、姜汁調蛋。椒江女人中，生完孩子坐月子，沒喝過姜湯的人是斷斷找不到的。即使你不愿，婆婆勸，母親哄，最終都會不得不臣服。
記得，我生孩子那會，正值酷暑7月，坐在屋里一動不動也是汗流浹背，同樣被母親逼著一天吃喝五餐姜湯泡過的食物。據(jù)說產(chǎn)婦奶水的多少與吃食的咸淡有關，因此整個月子里吃的姜湯面都是不放鹽的。于是，幾根白米面勾搭無數(shù)山珍海味而成的一碗姜湯面就應了一句老話——淡得鮮。
洋糕餅
椒江建設路上有間慶糕店，售賣洋糕餅，生意一直不錯。每天，裝在鉛桶里的十幾斤米黃色粉漿總是在天黑前賣完。
十幾年前，兒子讀小學時，放學回家經(jīng)過菜場，總是嚷著要去買洋糕餅填肚解饞。娘兒倆開車回家的路上，坐在副駕座的兒子，等不及洋糕餅稍冷些，就會急急地咬上一口，同時也不忘撕出一角塞到我嘴里。因為是剛剛攤出的餅，面粉里又加了雞蛋和白糖，所以吃起來就特別溫熱糯軟，香甜可口。
記得孩提時吃的洋糕餅，是用米粉（米粉加洋粉）做的，也不加雞蛋。那時家里物資短缺，一年里難得做幾次點心。一聽說要做洋糕餅，就會催著母親去鄰居家“借種”。說是“種”，其實就是一干巴巴的粉團。要做餅了，才會把“種”碾成粉末，和上一把米粉用水攪拌成糊糊，放在一口大碗里。置兩三個小時后，碗里的糊就會滋滋冒泡滿上來。然后，倒在更大的容器“洋鍋”里，再舀一升米粉，加適量的白糖和涼水攪拌至糊狀，以在糊中插一根筷子稍立為宜。等米糊此起彼伏地不斷冒泡時，第二次發(fā)酵就算完成了。
這時，灶膛里的火該已生起，平底的鍋也該借來，只等微火把鍋燒熱。母親用粗紙蘸些油在鍋底搽一圈，舀一小勺糊倒在鍋底，“哧”一聲后，就用勺向四周轉圈慢慢往外漾。不一會，餅上的水分就慢慢消失，隨之出現(xiàn)了一個個冒氣的小孔，這時，餅的香氣就飄了上來。貪嘴的小孩聞到香氣，就會粘到攤餅的灶邊來。剛攤出的幾個餅根本沾不到盤，就被小孩們瓜分著吃了。
餅攤好后，除了一部分作為接力點心送到田頭外，剩下的大半，好客的母親總是讓我送給左鄰右舍。再有剩余，那就煮些冬瓜羹，一頓晚飯就打發(fā)過去了。
臘肉西藍花
正月里，一幫朋友來“荷風草堂”聚會。餐中，一大盆水焯的西藍花被吃貨們蘸著醬醋搶吃一空。
盡管西藍花的烹飪方法極其簡單，只要用刀把花盤切成一小朵一小朵，經(jīng)開水焯過后就可食用，但焯水過程中時間的把握，生熟度的拿捏還是很關鍵的。掌握不好，太熟了就會花黃菜爛，食之有渾酸味，太生了又會硬而無味。
除了白蘸，西藍花還可隨意與肉類、面類及海鮮類混搭。臘肉西藍花，就是一典型的中外土洋結合款。西藍花，原長在地中海東部，是西餐的主要花樣配菜，上世紀才大量渡洋而來。
臘肉，顧名思義就是寒冬臘月里腌制的肉類。在我家“荷風草堂”坐落的山村里，依然會見到山民屋檐下掛著的一條條臘肉。不知是肉條不小心多吸了醬油還是喝多了黃酒，其黃中帶焦的外形竟有些酣態(tài)。湊近它，還能聞到咸香味，陽光一照，油光锃亮。這樣鄉(xiāng)土味十足的臘肉，如果用刀切上薄薄的幾片，竟可透光亮。
如果要烹制臘肉西藍花，先在鍋里燒熱油，放臘肉片后，再放入焯到九成熟的西藍花爆炒至全熟，一盆醬亮有度、脆綠可人、香色誘人的臘肉西藍花就新鮮出爐了。夾一片透亮的臘肉入口，香而不膩，再來一朵西藍花，就滿嘴鮮甜。
我是偏愛西藍花的，這不僅是因為它的美味，也緣于它的營養(yǎng)價值。在蔬菜的營養(yǎng)排行中，西藍花因含有豐富的蛋白質、糖、脂肪、維生素和胡蘿卜素等，被稱為“蔬菜皇冠”。
臺州臨海的上盤鎮(zhèn)，被稱為“中國西藍花之鄉(xiāng)”，這里的無公害西藍花出口日本，為此，土里吧唧的農(nóng)民也賺了不少外匯。
海苔白蝦
海苔，是日本的舶來名。臺州人也稱其紫菜，是一種長在海里的藻類。其烘干壓餅后，鮮香有味。隨手撕下一角，蘸點醬油、蘸點醋就可下飯。臺州人喜歡紫菜，一是圖其鮮味，二是圖其食用的方便。
在食物短缺的年代，一碗紫菜炊皮湯就是椒江尋常百姓餐桌上最廉價美味的佐飯小菜。父輩只知紫菜有營養(yǎng)，常吃對身體健康有好處，但終究說不出營養(yǎng)價值的所以然。直到上世紀九十年代，打著“富碘食物”旗號、獨立包裝的片狀干海苔在超市里露面，被時尚的年輕一族追捧后，人們才對海苔（條斑紫菜）的營養(yǎng)價值有所了解。加上制作后的海苔口感清香，入口即化，攜帶方便，一時就在各地風靡起來。
隨著海苔營養(yǎng)價值面紗的掀開，其花樣吃法也就百變而出。海苔白蝦，就是其花樣混搭的吃法之一。這款菜品，就是傳統(tǒng)紫菜蝦皮湯的轉型升級。無非是在保留紫菜、蝦皮兩大經(jīng)典食材的基礎上，讓它們不入湯卻赴了油。紫菜要搖身變?yōu)楦叽笊系暮ＬΓ氐靡?jīng)過烘烤、添油加鹽等一番調味處理，才能一身紫袍變綠衫。
蝦皮，必須也得提升晉級為小白蝦。而要做海苔白蝦，得先把海苔絞成碎片，再取半斤左右小白蝦，用鹽、胡椒粉腌上20分鐘（忌用料酒）后瀝干，再在油里以中火、大火、小火依次翻炒，八成熟后撒海苔碎和若干紅辣椒段上色入味，給蝦做一個精美華麗的包裝。
午后，某個茶館，桌上的白瓷碗里，白的酥蝦，綠的海苔，紅的辣椒，色彩明亮地競相綻放。當色誘、香惑、鮮饞，一齊襲來，哪怕沒有酒，面對這道叫海苔白蝦的小菜，你也會淺淺地小醉起來。
